Une après-midi à Maokong

Dans l’article d’aujourd’hui, je vous propose de partir en excursion depuis la Maokong Gondola, un téléphérique qui part du zoo de Taipei pour s’enfoncer dans la montagne, où les temples côtoient les plantations de thé.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, j’aimerais préciser que les visites mentionnées dans cet article se sont faites sur deux jours différents : le zoo d’une part, et tout le reste (téléphérique, temple et montagne) d’autre part.

Par ailleurs, si j’ai visité le zoo seule, j’étais accompagnée durant la deuxième partie de la visite. Comme pour la visite à Wulai, où j’avais été admirer la cascade dans la montagne, j’étais accompagnée d’un membre du personnel de l’hôtel, avec qui j’avais sympathisé.

1. Le téléphérique : Maokong Gondola

Le téléphérique parcourt un peu plus de quatre kilomètres en moins de 30 minutes, et dessert quatre stations : Taipei Zoo, Taipei Zoo South, Zhinan Temple et Maokong. C’est un mode de transport récent qui répond assez bien au besoin d’un transport fiable et sécurisé, mais aussi peu polluant et respectueux de l’environnement.

Il existe deux types de cabines : les cabines normales, qui peuvent transporter jusqu’à huit personnes, et les cabines au sol en verre (appelées Eyes of Maokong Gondola), qui peuvent transporter jusqu’à cinq personnes. Plus chère, cette deuxième catégorie de cabines est très populaire, car on peut observer plus facilement le paysage, et notamment ce qu’il y a en dessous.

Personnellement, je n’apprécie pas particulièrement ces cabines, car la vitre s’abîme rapidement, et les rayures et autres traces la privent un peu de son intérêt. Ce sont cependant ces cabines-là que mon accompagnatrice a privilégiées ; c’est d’ailleurs un choix partagé par de nombreux visiteurs, et la file d’attente est souvent bien plus longue !

Dans tous les cas, quel que soit votre choix de cabine, le trajet en téléphérique offre une très jolie vue sur les environs, et permet d’atteindre, rapidement et sans effort, le haut de la montagne !

2. Maokong Station

Notre premier arrêt est également le plus loin : la station Maokong, à 4 033 mètres de notre point de départ. Une fois descendues du téléphérique, mon accompagnatrice a pris les rênes et nous a mené sur des petites routes dans la montagne.

Comme ni elle ni moi n’avions encore déjeuné, elle nous a emmené dans un petit salon de thé / restaurant, qui offrait une vue magnifique sur la vallée. Malgré le ciel couvert, on pouvait aisément distinguer la tour 101, et même les chaînes de montagnes au loin !

Niveau plat, je me suis entièrement laissée guider, car je ne connaissais pas les spécialités : mon accompagnatrice nous a commandé du riz frit, des nouilles au thé vert et des beignets frits garnis de glace. Le tout était délicieux !

Nous nous sommes ensuite promenées dans les alentours. J’aurais aimé avoir un peu plus de temps pour explorer, et m’approcher un peu plus des plantations de thé (vous pouvez d’ailleurs en apercevoir un morceau sur la troisième photo ci-dessous).

Malheureusement, je n’ai pu que suivre mon accompagnatrice qui pressait le pas, de peur que nous n’ayons pas le temps de visiter le temple de Zhinan, notre destination suivante.

Je pense que lors de mon prochain séjour à Taipei, je prendrais le temps de retourner là-bas pour continuer mon exploration !

3. Zhinan Temple

Notre deuxième arrêt est donc le temple Zhinan. Pour nous y rendre depuis Maokong Station, il a fallu revenir sur nos pas, remonter dans le téléphérique et descendre d’une station. Cet imposant temple est visible depuis le téléphérique – ce n’est d’ailleurs pas le seul, on peut voir des toits rouges qui émergent de différents endroits de la montagne.

En descendant du téléphérique, un pavillon s’impose directement à notre vue : c’est le Xianshan Qilong (仙山靝龍), un temple taoïste. Le pavillon se trouve au milieu d’un petit étang, dans lequel un dragon doré crache de l’eau.

J’aurais aimé avoir le temps de m’y attarder un instant, mais une fois encore, je n’en ai pas eu l’occasion. C’est l’inconvénient lorsque l’on est accompagné de quelqu’un, on perd un peu en liberté de mouvement.

Quoi qu’il en soit, nous nous dirigeons finalement au temple. Après quelques photos et selfies sous la pluie (malheureusement, aucun n’était réussi), nous arrivons devant le bâtiment principal du temple.

Pas de chance pour nous : la façade est en train d’être restaurée, elle est donc recouverte d’échafaudage. Ce qui n’empêche cependant pas de pénétrer à l’intérieur. À peine avons nous posé un pied à l’intérieur qu’une personne (membre du personnel ou bénévole ?) s’approche de nous et nous fait visiter le temple.

Au milieu de ses explications sur les différentes divinités et la façon de les prier, notre guide insiste à plusieurs reprises sur le fait de donner de l’argent au temple pour que nos vœux se réalisent.

De tous les temples que j’ai pu visiter, à Taïwan comme dans le reste de l’Asie, j’ai rarement été confrontée à ce genre de situation. Je dois avouer que ce n’est pas très agréable. Mais j’ignore si cela arrive à tous les visiteurs (étrangers ?) du temple de Zhinan. Il n’en reste pas moins un très joli temple à visiter.

Le temple Zhinan, 指南宮 en chinois, est l’un des plus grands et des plus réputés temples taoïstes de Taipei, mais constitue également un édifiant mélange de confucianisme, de taoïsme et de bouddhisme. Il accueillait à l’origine la Chinese Taoist Academy.

Tout commence en 1882, lorsqu’un magistrat venu du continent est nommé à Taïwan. Souhaitant honorer Lü Dongbin, l’un des Huit Immortels, il lui fait dédier un autel dans l’actuel district de Wanhua (centre de Taipei).

Plus tard, alors que la maladie sévit dans le sud de la ville, la statue de Lü Dongbin y est transportée ; la maladie disparaît peu à peu. Un propriétaire foncier du nom de Liu guérit, et pour remercier Lü Dongbin de ce miracle, il fait don d’un terrain pour lui bâtir un temple : le temple de Zhinan voit alors le jour en 1890, même s’il n’est alors qu’un simple bâtiment en chaume.

Selon la légende, Lü demeure dans la cour sud de la cour céleste, ainsi, c’est vers le sud qu’est orienté le temple Zhinan, d’où son nom : 指南, pointer vers le sud.

Le temple de Zhinan est aujourd’hui un grand complexe qui s’étend dans la montagne. Il est composé de plusieurs bâtiments dispersés, dont le plus connu, celui dont je vous parlais plus haut, est le Lingxiao Palace 凌霄寶殿. Il est pourtant assez récent : ce n’est qu’en 1966 que les travaux s’achèvent. Construit en béton armé, il compte six étages, dans lesquels les principaux dieux et ancêtres immortels du taoïsme sont tous représentés. Il est également appelé le Jade Emperor Hall, car il est dédié à l’empereur de Jade et aux trois officiels.

En quittant le Lingxiao Palace par un petit chemin couvert, on arrive au Chunyang Palace 純陽寶殿, seule autre partie du temple que nous avons visité. C’est aussi la partie la plus importante du temple ! C’est ici qu’est honoré Lü Dongbin.

Le Chunyang Palace est la partie la plus ancienne du temple de Zhinan. Bâti en 1890, il a fait l’objet de plusieurs rénovations au fil des années, dont les plus importantes ont lieu en 1921 et 1992.

Il acquiert sa structure actuelle lors de la rénovation de 1921 : c’est le maître Chen Yingbin 陳應彬 (1864-1944), considéré comme un expert de l’architecture traditionnelle des temples taïwanais qui en est à l’origine.

Ce nom vous est peut-être familier, j’en parlais déjà dans l’article sur le temple de Bao’an à Taipei : en 1917, Chen Yingbin est convié, aux côtés de Guo Ta, à rénover le temple de Bao’an, chacun d’eux étant chargé de la moitié du temple en utilisant les matériaux et techniques qu’ils souhaitaient. Cela a donné un mélange de techniques très intéressant à observer !

Plus d’infos : Bao’an Temple, nouveau modèle taïwanais de conservation historique

La rénovation de 1992 lui offre des matériaux plus résistants et durables, ainsi que le premier toit en tuiles de cuivre pour un bâtiment construit dans le style du sud.

Le Chunyang Palace est composé de trois étages, et c’est au premier (c’est-à-dire au rez-de-chaussée) que Lü Dongbin est honoré. Au milieu de la pièce, il y a une plaque portant l’inscription 「天下第一靈山」, ce qui peut se traduire par “la montagne plus spirituelle du monde”.

Parmi les autres parties du temple, je ne saurais que trop vous conseiller de vous arrêter au Daxiong Palace 大雄寶殿 et au Fude Temple 福德祠 – j’ai personnellement bien l’intention de les visiter lors de mon prochain voyage !

Le Daxiong Palace semble particulièrement intéressant, tant d’un point de vue historique qu’architectural.

Je l’ai déjà mentionné à plusieurs reprises dans les articles précédents, Taïwan a fait partie de l’empire colonial du Japon de 1895 à 1945. Au cours de cette période, il y a eu une volonté, de la part du gouvernement japonais, de promouvoir le bouddhisme et de limiter le taoïsme, qui est un courant de pensée purement chinois qui pouvait à l’époque être perçu comme un frein à la “japonisation” de la population taïwanaise. Pour préserver le temple de Zhinan, il est renommé Guanyin Hall, du nom du bodhisattva de la miséricorde et de la compassion ; il devra attendre la fin de la guerre pour retrouver son nom d’origine.

C’est dans ces circonstances que le Daxiong Palace est construit fin 1933. Aussi connu sous le nom de Buddha Hall, il est construit de façon à ressembler à la tête de Sakyamuni. Il accueille dans son dôme dix-huit niches, qui sont dédiées aux dix-huit incarnations de Guanyin. Il a fait l’objet d’une rénovation totale en 1973.

Le temple Fude est un peu plus classique, bien qu’il ait également été édifié en 1933. Il est dédié à la divinité de la terre, aussi connu sous le nom de dieu de la bonne fortune. Les temples qui lui sont dédiés sont nombreux : on dit que c’est lui qui a appris au peuple à cultiver les terres, et en tant que responsable de la moisson, il est très proche des mortels. Ce temple a fait l’objet d’une rénovation récemment, entre 2018 et 2020. Devant le temple, se trouve un petit étang. En suivant le chemin de pierre à l’arrière, on parvient dans un chemin couvert duquel on peut admirer la vue sur les plantations de thé.

Enfin, terminons par le temple dédié à Confucius. Malgré toutes mes recherches, je ne suis pas parvenue à le localiser précisément, mais il serait situé à droite du Chunyang Palace (c’est-à-dire à l’opposé du Daxiong Palace). Il porte le nom de Dacheng Palace 大成寶殿.

Petite anecdote sur ce temple : on dit que si un couple non marié visite le temple ensemble, il rompra. Plusieurs légendes expliquent cette croyance : par exemple, on dit que Lü Dongbin séduisait les femmes non mariées, ou encore que l’objet de son amour ne lui ayant pas retourné ses faveurs, il est désormais jaloux des amoureux.

bonus. Zoo de Taipei 臺北市立動物園

Cette visite n’a pas eu lieu le même jour que les autres visites abordées dans cet article, elle y est cependant intégrée par commodité.

La station du zoo de Taipei est la première du circuit du téléphérique. Il est également possible d’accéder au zoo par la deuxième station, Taipei Zoo South.

Si j’ai un peu de mal avec le concept de zoo (le fait d’enfermer des animaux dans des espaces plus ou moins bien aménagés pour divertir les humains me laisse mitigée, même en sachant que cela participe à protéger certaines espèces), je trouve cela toujours instructif de visiter les zoos à l’étranger. Cela s’avère souvent édifiant concernant la façon dont sont perçus localement les animaux.

Et sur le sujet, le zoo de Taipei ne me laisse pas une mauvaise impression. Déjà, parce qu’il est situé en bordure de la ville, et semble bien aménagé. Même les allées regorgent de plantes diverses, servant à la fois à décorer l’espace tout en apportant un ombrage bienvenu. Il met en avant quatre missions principales : conserver, éduquer, rechercher et divertir

Les stars du zoo ? Le duo de pandas Tuantuan et Yuanyuan, les koalas et les pingouins. Personnellement, je garde surtout en mémoire le panda (j’ignore lequel j’ai vu !), les ibis rouges et les zèbres. Il y a également toute une section dédiée aux animaux de l’île.

L’histoire du zoo de Taipei commence en 1914, alors que l’île était une colonie de le Japon impérial. Un Japonais du nom de Oe fonde un jardin zoologique privé dans le nord de Taipei. L’année suivante, le gouvernement provincial rachète la propriété pour en faire un jardin public.

En 1946, après la fin de la Seconde Guerre mondiale et le retrait du Japon de l’île, le jardin zoologique est conservé par le nouveau gouvernement. Après plusieurs années d’expansion, le site arrive à saturation ; la décision est alors prise en 1973 de construire un nouveau zoo, plus moderne.

Après plus d’une décade de planification et de travaux, le jardin zoologique ferme ses portes à l’été 1986, et le nouveau zoo, situé dans le sud-est de la capitale, est inauguré l’année suivante.

Date de la visite à Maokong : 27 novembre 2018 – Date de la visite au zoo : 10 novembre 2018